Ya solo quedan cien días para que empiece el Mundial de Fútbol y los sudafricanos “no pueden esperar más”, tal y como reza el eslogan oficial. La emoción y las expectativas que ha generado el primer evento de este tipo celebrado en todo el continente son enormes, y esto que aún no se ha dado el pitido de inicio.

Por el momento Sudáfrica puede estar orgullosa de llegar a la cita con los deberes hechos. Todos los estadios -excepto el Mbombela, en Nelspruit- están acabados, incluidos los modernísimos Soccer City de Soweto y el Moses Mabhida de Durban, que ya se pueden contar entre los mejores estadios del mundo. Pero la fiebre constructora también se ha alcanzado los principales aeropuertos, buena parte de la red de carreteras, los centros urbanos, el transporte público y la cobertura de teléfonos e internet. Ya solo despierta dudas el Gautrain, el tren rápido que tiene que conectar el aeropuerto internacional Oliver Tambo con Johannesburgo y Pretoria y que no se terminará antes del 1 de junio, solo diez días antes de la inauguración del Mundial.

La Catedral Metodista de Johannesburgo es un imponente edificio situado en pleno centro de la ciudad, entre los rascacielos que, en su época, eran el orgullo del poder económico de la Sudáfrica del apartheid y hoy es el símbolo de la africanización del país. Aunque el exterior del templo mantiene la imagen altiva que seguramente los constructores querían para su iglesia, una vez dentro las cosas cambian. Se tiene la sensación de entrar en una casa ocupada, con las ventanas sin cristales, trozos de moqueta rotos, gente paseando o sentada sin hacer nada evidente, restos de comida por los rincones... y este caos ha llegado hasta el despacho de Paul Verryn, el polémico obispo que ha convertido su catedral en un campo de refugiados, y los libros y las tazas de te mantienen una dura batalla por ocupar hasta el último centímetro cuadrado.

Por mucho tiempo que pase, Johannesburgo siempre consigue sorprender. Y por muchas veces que esté a punto de convencerte que sigues en Europa su africanidad siempre vuelve a atraparte, a veces, por poner un ejemplo, en la figura de los sangomas, los míticos brujos de los colonizadores y que en realidad son una mezcla de médico naturista y psicólogo de gran aceptación entre la mayoría más pobre de la población.

Así, bajo sus inmensos rascacielos se esconden las tiendas de productos tradicionales donde es posible comprar desde plantas medicinales hasta consejos para combatir el alcoholismo, pasando por muñecas que aseguran la fertilidad o collares que espantan los malos espíritus. Y en medio de los terribles atascos se mueven ágiles chicas de piercing en el labio y camiseta Diesel falsificada que reparten publicidad de los sanadores más reputados.

“Nunca pensaba que diría esto, pero estoy totalmente de acuerdo con el gobierno del CNA”. Mensajes como este, firmados a menudo por nombres en afrikaner, llenan los espacios de cartas de los periódicos y los foros de internet. La razón de esta nueva y sorprendente filiación entre el gobernante partido de la mayoría negra en Sudáfrica y buena parte de la minoría blanca -especialmente la de origen afrikaner, su histórica enemiga- se encuentra en el enésimo escándalo relacionado con la seguridad ciudadana en uno de los países del mundo con los índices de criminalidad más altos.

Una organización de derechos civiles llamada AfriForum ha anunciado movilizaciones para “antes, durante y después” del Mundial de Fútbol si el gobierno sudafricano mantiene su proyecto de cambiar el nombre de la capital del país, Pretoria, por el de Tshwane, que en lengua setswana vendría a decir “lugar de las vacas negras”. Pretoria es hoy, y a pesar de ser la sede del gobierno, casi una ciudad satélite de la gran metrópoli Johannesburgo, una suerte de “distrito burocrático” donde se encuentran los ministerios y las embajadas y donde, la verdad, hay pocas vacas, si es que hay alguna.